Ya no queda ni París

THE ARTIST

2012-02-09T01:57:00.000-08:00

Después del verano (europeo), en eso tan francés de la rentrée, estrenaron esta película, The Artist, que se me escapó en su día y que ahora han vuelto a reestrenar por su éxito internacional y la lluvia de candidaturas a los Oscar. "Le film qui enchante l'Amérique!", es el gancho publicitario. Es una de las favoritas para los premios en Estados Unidos y está cosechando en general muy buenas críticas allí por donde pasa.

Lo que me indica que puede ganar es básicamente que no me ha gustado. O que no me ha apasionado, más bien. Me parece agradable, simpática, ah, mira, qué mono el perro, qué bien la fotografía, qué cuidado todo. Pero qué poca alma y qué poco consistente me resulta todo. Como si la idea de partida lo llenara todo y fuera de ahí no hubiera mucho más interés. Y para ese viaje no hace falta mucho equipaje. Si dos películas que me parecen flojas como Slumdog Millionaire o The King's Speech ganaron recientemente, esta puede conseguirlo también. Lo que me dolería especialmente es que Michel Hazanavicius, el director de esto, venciera como mejor director a gente como Martin Scorsese, Woody Allen, Terrence Malick y Steven Spielberg.

En los Cesar, los premios del cine francés, también ha recibido una lluvia de candidaturas (10), pero menos que Polisse (13) y L'Exercice de l'État (11), así que no parece nada claro que vaya a ganar, lo que me parecería una buena noticia.

No cuela.

TRÍPTICO DE KEITH HARING EN L'ÉGLISE DE ST. EUSTACHE

2012-02-04T03:50:00.000-08:00

Paso por la puerta casi cada día, pero hacía muchísimo que no entraba en la iglesia de St. Eustache, uno de los lugares emblemáticos del barrio de Les Halles y una joya gótica con toques renacentistas y neoclásicos. Es un lugar muy interesante y que está muy ligado a la monarquía francesa por su cercanía con el palacio del Louvre, pero de todo eso ya hablaré otro día, que merece un post aparte y entrar más en detalle.

Hoy únicamente quiero hablar de una obra que se conserva allí y que en su día me llamó mucho la atención, al poco de llegar a París, porque la encontré por casualidad. Se trata de un tríptico de bronce con capa de oro blanco que se conserva en una de las capillas, que lleva por nombre The Life of Christ y que es del célebre artista estadounidense Keith Haring. Es de las últimas semanas de su vida, poco antes de que muriera víctima del SIDA, cuando apenas tenía 32 años.

No me parece sorprendente por la presencia de Keith Haring en una iglesia, sino por el efecto que da, en un marco gótico, encontrar 'pop art' y que sea un elemento de veneración más, dentro de una de las capillas abiertas al rezo de los fieles. Existían nueve obras de este tríptico y tres se conservan en centros religiosos (Catedral Saint John the Divine de Nueva York y la Grace Cathedral de San Francisco, además de la de París). Hay otras expuestas en museos de Hiroshima, Denver, Nueva York y Jerusalén. La de la iglesia de St. Eustache fue donada a la ciudad de París por la Spirit Foundation, que en su día habían fundado John Lennon y Yoko Ono.

La obra representa imágenes superpuestas de Jesucristo, especialmente con su crucifixión con los brazos extendidos, y hay varias interpretaciones sobre su composición, aunque he ido leyendo por ahí varias en la línea de que es un homenaje a las víctimas del SIDA, que los brazos a modo de tentáculos que emergen de la representación de la figura central representan un pene y las gotas que caen sobre las masas aleatoriamente sobre las figuras amontonadas son esperma. O sangre. O lágrimas.

La iglesia no se hace eco de los referentes sexuales, pero sí destaca que el niño representado en la parte superior central simboliza la esperanza y que Haring estaba en un momento de gran espiritualidad, cuando ya veía la muerte muy cerca, "como muchos enfermos de SIDA que han sido acompañados por esta parroquia en los últimos años". La preocupación y los programas sobre esta enfermedad que se mantienen en la iglesia fueron además decisivos para que la ciudad de París, tras recibir la donación, decidiera exponerla allí.

BARBERSHOP

2012-02-02T10:31:00.000-08:00

El martes por la noche, después del concierto de Misia en la sala Bataclan, fuimos a cenar a un sitio que se llama Barbershop y que es una mezcla entre brasserie, bar de cocktails y restaurante americano. O nada de eso, no me quedó claro. Lo que sí sabemos es que nos gustó mucho y que es un sitio para repetir y recomendar, sobre todo si estáis por Oberkampf, una zona 'bobo' de moda para salir.

Teníamos reserva a las 22h00, teóricamente el último turno, pero salimos a las 22h20 del concierto y llamamos por teléfono para saber si podíamos pasar. Una vez allí, lo primero que llama la atención es la cantidad de gente joven que hay, en un local tirando a muy grande -estrecho, pero muy largo-, con la decoración cuidadísima, con carteles pidiendo reformas migratorias, un gran cuadro de Barack Obama, sillas de barbero y una biblioteca al fondo, que es donde nos sentaron.

Se cena bien, en principio va en línea de restaurante americano (hamburguesas con toque elaborado, piezas de carne), pero también lo que uno podría encontrar en una brasserie normal. Una mezcla a medio camino de muchos sitios, pero sin quedarse corto en nada. Deja buena impresión.

El precio, en la media de París, sin sorpresas. Tiene grupo en Facebook.

RESTAURANTE BARBERSHOP. 68 Avenue de la République. 75011 París. Metros Parmentier y Rue Saint Maur

CONCIERTO DE MISIA EN LA SALA BATACLAN

2012-02-01T02:30:00.000-08:00

Este martes estuvimos en un concierto en la sala Bataclan de París, de la cantante portuguesa Misia, una de las fadistas más conocidas y una de las renovadoras del tema por su afición a experimentar y a incorporar la poesía a sus letras. Es de Oporto, de madre española, y vive desde hace años en París, por lo que habla un francés fluido, que utilizó con frecuencia durante el concierto, alternando con guiños a los portugueses prseentes en la sala.

El tema empezaba a las 19h30, pero finalmente arrancó más tarde y con una telonera, una tal Anouk, que dio paso a la actuación de Misia, que estuvo alrededor de una hora y media presentando las canciones de su último disco, Senhora da Noite, que reivindica el papel de la mujer no ya como cantante de fados sino como creadora y letrista, rompiendo el tópico de mujer cantante de fados/hombre compositor. Y terminó con uno de sus clásicos, la versión de un fado, Lágrima, que popularizó en su día Amalia Rodrigues.

La sala donde tuvo lugar el concierto es la Bataclan, uno de los escenarios míticos de París, diseñado en 1864 por Charles Duval y que lleva el nombre de una opereta de Offenbach. Está en el 50 del boulevard Voltaire, en el 11ème arrondissement, y en su primer diseño tomaba detalles estétiticos de una pagoda chino, pero actualmente sólo se conservan pequeños detalles y el teatro, con un bar al fondo de la sala, tiene un aspecto tirando a vetusto, pero con encanto.

La gira de Misia con Senhora da Noite continúa en los próximos meses en varias ciudades de Portugal (Lisboa, Oporto, Gaia, Ovar, Castelo Branco) y Francia (Bourges, Massy, Rouen, Achères, Aubergenville).

PASSAGE DE LA REINE DE HONGRIE

2012-01-31T01:49:00.000-08:00

En la parte inicial de la rue Montorgueil hay una leyenda encima de una puerta que en su día me llamó la atención por la grandilocuencia y el tono histórico que parece tener, Passage de la Reine de Hongrie, que es un pasaje estrecho típico de París y del barrio de Les Halles, pero que hoy está cerrado y que no se puede visitar, salvo que esperes en la puerta y coincida que alguien entre o salga. Pero el interés del lugar no es tanto el pasaje en sí, sino el nombre que recibe y el motivo.

Ninguna reina de Hungría pasó nunca por un lugar así. Se debería a una vendedora de Les Halles, Julie Becheur, que visitó en representación de otras mujeres de la zona a la reina Marie-Antoinette a finales del siglo XVIII. No está claro cuál era el contenido de la petición que trasladó, pero se supone que Marie-Antoinette se quedó sorprendida por el gran parecido físico de Julie con su madre, la archiduquesa María Teresa de Austria, reina de Hungría, y se lo dijo.

A su regreso a Les Halles, Julie empezó a presumir de ese parecido físico y de lo que le habían dicho en su visita, con lo que empezaron a llamarle de manera sarcástica 'La reina de Hungría'. Cuando estalló la Revolución Francesa, esta circunstancia fue letal para ella, que según lo que ha llegado hasta hoy se declaró firme en sus convicciones monárquicas y su lealtad a los reyes, lo que provocó que fuera decapitada, guillotina mediante. El actual passage de la Reine de Hongrie sería el lugar en el que vivía Julie Becheur. En 1792, el lugar fue bautizado como Pasaje de la Igualdad y en 1806 tuvo ya ese nombre en referencia a su inesperada reina húngara.

Actualmente une dos calles, el número 17 de la rue Montorgueil y el 16 de la rue Montmartre. Por la parte de Montorgueil sólo se puede leer la mención sobre la puerta, ya que una enorme puerta verde impide el paso al portal del edificio y con ello al pasaje. Por el lado de Montmartre la puerta es menos llamativa, pero es mejor, ya que tiene cristal y por lo menos se puede mirar a través de él y hacerse una idea de cómo es actualmente una parte del interior. La foto es de ese día.

Estuve esperando varios minutos para ver si alguien salía, pero no hubo suerte. De todas formas, el pasaje en sí no es lo importante. Es más, para ver cómo son los patios y pasajes interiores de este barrio de París, en la rue Montmartre, justo al lado, hay varios ejemplos porque hay tiendas en el interior y el paso desde la calle es libre.

ENTREGA DE PREMIO DE LA UNESCO A ÓSCAR TABÁREZ

2012-01-30T00:03:00.000-08:00

Este lunes estuve por primera vez en el edificio principal de la UNESCO, en la place de Fontanay, a un paso de Les Invalides y la Tour Eiffel. El motivo, la entrega del premio Campeón del Deporte al seleccionador uruguayo de fútbol, Óscar Washington Tabárez, que ha llevado a su equipo al cuarto puesto en el último Mundial de Sudáfrica y al título en la Copa América de julio de 2011 en Argentina. El premio, eso sí, iba más por su colaboración con programas solidarios con jóvenes y de fomento del fútbol base, desde su época como profesor de escuela a los proyectos que ha emprendido en los últimos años, aprovechando su éxito internacional.

La búlgara Irina Bokova, directora general de la UNESCO, fue quien entregó el premio y en el acto estuvieron representantes diplomáticos, alumnos del Liceo Uruguay-Francia y el jugador de ese país que juega en el equipo de la capital, Diego Lugano, capitán de su selección y defensa desde hace unos meses del París Saint Germain. El edificio de la UNESCO fue construido a finales de los cincuenta. Se puede visitar y regularmente organizan allí exposiciones, así que si alguna vez pasáis es recomendable subir a ese bar-restaurante de la séptima planta y ver las vistas, que realmente sorprenden.

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es lo que es la UNESCO, se creó en 1945 en Londres, justo tras la guerra, con un acuerdo de 37 países. En 1958 se inauguró su sede permanente, que se decidió que estuviera en París. Hoy el organismo reúne a casi 200 países-miembros.

MONTORGUEIL

2012-01-26T07:29:00.000-08:00

En este recorrido por París, a lo Edgar Neville, voy aempezar por mi calle. Es esa, la rue Montorgueil, que Claude Monet pintó en 1878, representando las celebraciones de la fiesta nacional y clausura de laExposición Universal de ese año. Lo que podéis ver en la imagen y la realidadactual no tienen mucho que ver, pero la referencia es la que es.
Llegué a París hace más de cinco años y voy camino de seis.Viví en residencias universitarias del sur de la ciudad, de la CitéUniversitaire del XIVéme, y mi primer estudio aquí fue en el límite del VIIIèmey el XVIIème, frente al Parc Monceau. Desde diciembre de 2009, vivo ahí, en larue Montorgueil, en la zona de Les Halles.

Es una calle muy animada, algo turística, peroprincipalmente frecuentada por sus bares, restaurantes y terrazas. ¿La ventaja?Pues eso, vivir en el centro, en uno de los corazones de esta ciudad –hayvarios-. ¿La desventaja? Pues eso mismo. La rue Montorgueil (el nombre se remonta al siglo XIII, yaque conducía a una colina conocida como ‘Mont Orgueilleux’ –Monte Orgulloso-)está además dividida entre los arrondissement I y II de París, separados por larue Étienne Marcel, y tiene una continuación natural en la rue desPetits-Carreaux, que mucha gente cree que es la propia Montorgueil, lo quegenera a menudo problemas con la numeración. Es un clásico, lo tenemoscomprobadísimo.

Es una calle peatonal casi siempre con mucha gente y quemezcla bares, restaurantes, supermercados, tiendas de vino o quesos olorosos, pescaderías ycarnícerías de barrio, una sede del Partido Socialista olugares que aparecen en guías turísticas, principalmente el restauranteL’Escargot Montorgueil, con su gran caracol dorado de la entrada, o laPastelería Stohrer, donde se supone que nació un postre habitual en Francia, elbaba au rhum, y que la reina Isabel II de aquí al lado visitó en uno de susviajes.

La calle es el eje principal de toda una zona de París quese conoce como Quartier Montorgueil (Barrio Montorgueil) y que comprende varias calles de los alrededores, muchas de ellas estrellas y también peatonales. Un barrio muycomercial, pero siempre a precios parisinos. Que para algo es el centro deParís. Es precisamente en esas calles de los alrededores donde hay sitios que me gustan especialmente, y de los que imagino que iré hablando por aquí, siempre que esto tenga un mínimo de continuidad. Veremos.¿Es un buen sitio para vivir? Sí y no. Más sí que no, pero también tiene sus cosas negativas. Para reconciliarse con ella, eso sí, lo mejor es verla de madrugada, cuando vuelves a casa tarde, o cuando sales muy pronto. Cuando no hay gente, que es cuando mejor está.

Rue Montorgueil viniendo desde Les Halles

El ser una de las calles del centro hace que hayareferencias suyas no sólo en el arte, con el cuadro de Monet del que os habléantes, sino en la literatura. Por ejemplo, Victor Hugo la citó en LosMiserables: « À la fatigue, pour filerun câble, pour virer un cabestan, Jean Valjean valait quatre hommes. Il soulevait et soutenaitparfois d’énormes poids sur son dos, et remplaçait dans l’occasion cetinstrument qu’on appelle cric et qu’on appelait jadis orgueil, d’où a pris nom,soit dit en passant, la rue Montorgueil près des halles de Paris. »

Para ver cómo es la calle hoy, lo mejor es el videoclip de Baby, Baby, Baby, de un grupo francés de música electrónica, Make the Girl Dance, que fue rodado en la calle y que comienza desde arriba, desde el metroSentier, bajando por Petits-Carreaux y Montorgueil, con mujeres desnudas.

RENACIENDO

2012-01-25T12:31:00.000-08:00

Me acaba de dar por esto, por volver a esto.

No nos engañemos, nadie abre blogs a estas alturas de la película, es como comprarse un vídeo. O peor: aquellas teles con el vídeo incorporado. Un anacronismo, una inutilidad, una pérdida de tiempo.

Esto también lo será, seguramente, así que no esperéis grandes cosas.

Estoy en un momento de indecisión, de para aquí o para allá, de esto o aquello, de sí o no, así que entre un lado y otro, para adelante.

Este blog ha muerto y resucitado trescientas veces, aproximadamente, y para que esta no sea una más la nueva orientación va más en la línea de blogs de viajes que estos siguiendo últimamente, que son los que me interesan, los que leo habitualmente. En principio esto va de lo que va el título: París. De sitios de esta ciudad, en principio ajenos al circuito turístico clásico, de restaurantes, exposiciones, rincones, todo lo que pueda ayudar a algún visitante, alguna vez, a disfrutar más de París.

O igual también va de otros sitios de Francia o de otros viajes. O a saber, dejadme que lo reinvente sobre la marcha.

No actualizaré muy a menudo, si quiero que dure eso es clave. Me conozco. Vayamos despacio.